火山、月球和大海——2014年美国西部自驾日志（下）

小雨不妨花

穿行在这烟雾腾腾的世界里，如临深渊，如履薄冰。一定要走在栈道上，千万不可行差踏错：一个失足怕是小腿就熟了。

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其实栈道上就一定安全吗？~我看未必。偶尔的突袭还是有的，幸好也是有惊无险：

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Norris的位置，其实就是位于8字腰线的左边，沿着这条横线一直向右，只需20公里，就可以回到Canyon的营地。不过，太想念中餐了，特别是在这阴冷的天气里，决定从Norris直接杀往西黄石小镇。作为中国人，有多少中国心姑且不论，但肯定有个中国胃。就为了满足这个中国胃，认真算了一下，来回一共多开了56英里，折合90公里。谁知盘中餐，吃上多辛苦？！




回营地的路上，天气简直可以用风雨如晦来形容了。想到奔赴的目的地不过是营地那个孤零零的帐篷，忽然有点凄惶的感觉了。8月30日全天行驶里程，132英里，折合212公里。

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《8月31日，黄石至大提顿国家公园。黄石峡谷，西拇指。》

又是整夜的雨！经过持续了两夜一天的雨的洗礼，大家的精神和帐篷一样有点不堪负荷了。早上起来，经过简单的探讨，大家迅速达成共识，放弃原定第四晚在黄石湖的营地，游览结束后就直接前往大提顿国家公园。怀揣着对温暖小屋的向往，雨中收帐篷也变得不那么辛苦了。好吧，我承认，我不是玩野外的料儿，一个干净舒适的床铺对我有致命的吸引力~

连宿了两晚的这个营地之所以叫Canyon，是因为这里紧挨着黄石大峡谷，Grand Canyon Of The Yellowstone。黄石河在这里经过上下瀑布两道台阶，带着风和巨响从脚下的深谷中呼啸而过。平视出去，眼前是平缓的丘陵和绿色的森林，静谧，平和，让人无法联想到肌肤之下暗藏着这样的汹涌激情。所谓心中自有沟壑，大概如此吧。

黄石大峡谷：










[ 本帖最后由 小雨不妨花 于 2014-12-18 16:01 编辑 ]

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上、下瀑布（Upper Falls、Lower Falls）：

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黄石河：

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你拥有你的世界，我拥有你的陪伴就够了~黄石峡谷停车场所见。顺带老话重提：可以不爱，但不要伤害，养过狗的人才知道世上还有那么一种无条件的爱和信赖。

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黄石河的河水主要来自黄石湖，越往上游走，河水越安静，没了峡谷里时不我待的仓促感，像是在草甸里不慌不忙地踱起步来的感觉。

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到达湖区的时候，天色还是阴晴不定。因为湖面海拔高，2357米，云看起来压的很低。湖边远眺，没有游客，没有四处升腾的白烟，这种清冷的感觉，让人忽然忘了自己身在黄石，老忠实旁边人头攒动的景象更是恍如隔世。一个黄石而已，你到底有多少面呢？

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西拇指，West Thumb，其实也是黄石湖的一部分。之所以叫这个名字，我想应该指的是从形状上看像是黄石湖向西伸出的拇指。此时，天也正好放晴。如果说整个黄石里只有晴天才好看的景点，那就非大棱镜和西拇指莫属了。而这两个地方，天公都作美，给了我们最灿烂的阳光。所以那两夜一天的阴雨，就原谅你吧。

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投我以木瓜，报之以琼琚。你予我晴空，我必以比晴空更蓝的蓝回报：





[ 本帖最后由 小雨不妨花 于 2014-12-18 16:40 编辑 ]

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水，到底可以有多清澈？：

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没人会忘了这里是黄石，地下的热泉喷涌而出，却被冰冷的湖水困住。僵持着，僵持着，慢慢双方都认了命，一半海水，一半火焰：

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最妖冶的蓝色。如果这宇宙里还存在着另外一个世界，那这汪蓝色一定是通往那里的洞口。我不能说这是来黄石的全部意义所在，但至少是黄石之旅最完美的句号。

越野土拨鼠

蓝池直接通地下？

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每个热泉都通往地下，所以才能每个都不一样。

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从西拇指一直向下穿出黄石公园南大门，就可以达到大提顿国家公园。也就是说，大提顿是从南部的Jackson Hole方向北上进入黄石的必经之路。高高的提顿峰在公路边就可以看到，所以很多人只是停车拍张照片，然后就匆匆赶往黄石。可怎么说呢，黄石的种种美好虽然还意犹未尽，记忆中也存着其他国家公园重重叠叠的影像，但第一眼看见提顿峰，我就觉得，这样的风景才正合我心，不负我意；而它，也正在以安静而广阔的怀抱等着我投奔。一见钟情，就应该指的类似这种感觉吧。

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初见杰克森湖：

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我们预定的信号山（Signal Mountain）的木屋，也位于杰克森湖湖畔，正对着提顿群峰。从二十多美金一晚的黄石营地，忽然到了340美金一晚的湖畔小屋，一下有了从奴隶到将军的感觉：

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啊，你好！白床单，软床垫！告诉我这不是梦：


啊，你好，浴缸！厨房！大沙发！三天不见，如隔三秋！：